Tester son eau

Il ya 50 ans, les aquariophiles ne connaissaient pratiquement que le PH, dont la simple mesure devait résoudre toutes leurs difficultés physico-chimiques. C'était évidemment une conception un peu simpliste.

Afin que nos poissons et nos plantes évoluent dans une eau qui leur convient et la plus proche de leur eau d'origine, nous nous devons de réaliser un certains nombres de tests qui sont primordiaux.

-Le PH
-La Dureté Totale (TH en francais GH en allemand)
-La dureté Carbonnaté (TAC en francais KH en allemand)
-Les nitrites (NO2)
-Les Nitrates (NO3)
-le Fer (Fe)
-Le Phosphate (PO4)



Les tests peuvent etre réalisés de différentes facons:

Tests bandelettes


Il n'y a qu'a tremper quelques secondes la bandelette dans l'eau de l'aquarium et de lire ensuite la couleur représenter en ce référent à l'échelle de couleur fournie. Ces tests certes simples d'utilisation, sont trop imprécis pour renseigner correctement et de manière précise la valeur des paramètres de l'eau.

Tests en gouttes


Cette forme de tests est beaucoup plus précise. Equipé d'echantillon et de seringues de prélevement, vous mettez les gouttes dans la solution a tester et parfois un produit supplémentaire, ensuite il n'y a qu'a lire la couleur en rapport avec l'échelle fournie de manière précise.

Tests électroniques


Les testeurs électoniques sont les plus précis mais les plus chers aussi. Il faut utilisé une solution ou l'on trempe la sonde afin de l'étalonner une fois par an.


LE PH

Le ph est la mesure du "potentiel ionique" de l'eau
Le ph n'a aucune valeur en soi, et il ne garanti absolument pas la qualité de l'eau de l'aquarium. En revanche il indique un état d'équilibre qui induit à son tour toute une série de situations bonnes ou mauvaise.

La mesure du ph est la mesure de l'équilibre des ions acides et alcalins dans un liquide:

Acidité<--7-->Alcalinité

Un ph inférieur à 7 est dit acide
Un ph supérieur à 7 est dit alcalin ou basique
Un ph est de 7 lorsque les ions libres H+ et OH- sont présents dans les mêmes quantités.

En pratique, le ph des eaux naturelles ne descend normalement jamais en dessous de 5 et ne monte pas au dessus de 10. Au dela de ces valeurs on entre plus ou moins volontairement dans des zones dangereuses au controle incertain.

LA DURETE TOTALE

La mesure de la dureté totale est la mesure des quantités de sels de calcium (Ca) et de magnésium (Mg) qu'elle contient. L'appréciation de cette mesure est considérable, parce que la grosse majorité des poissons d'eau douce d'aquarium est originaire d'eaux non calcaires.

Une eau riche en calcium / magnésium est dite dure

Une eau pauvre en calcium / magnésium est dite douce

TH compris entre 0 et 5 °f = eau très douce
TH compris entre 6 et 10 °f = eau douce
TH compris entre 11 et 15 °f = eau moyennement dure
TH compris entre 16 et 30 °f = eau dure
TH supérieur à 30 °f = eau très dure

Bien souvent les tests en gouttes son exprimés en degrés allemand (gh)

1° allemand (gh) = 1,785° francais (th)

1° francais (th) = 0,56° allemand (gh)

LA DURETE CARBONNATE

C'est un système dont l'équilibre chimique des ions, présents en grande quantité, s'oppose aux variations brutales du ph. Le principal tampon des eaux naturelles est le tampon carbonate/bicarbonate qui fait agir essentiellement les carbonates de calcium. Ceci est fondamental parce que le carbone des bicarbonates est absorbé par les plantes qui font la photosynthèse.
Ce pouvoir tampon s'évalue par la mesure de la dureté carbonnaté ou TAC (Titre d'Alcalinité Carbonatée).

Précisons aussi que le ph variera de manière plus importantes avec un KH inférieur a 5°.

1° allemand (kh) = 1,785° francais (tac)

1° francais (tac) = 0,56° allemand (kh)

LES NITRITES

L'eau se charge en substances organiques provenant entre autres des restes de nourritures ou de végétation, excréments des poissons. Pendant leur processus de dégradation biologique, les substances contenues dans l'eau peuvent produire des composants azotés nuisibles. Au premier stade apparaît l'ammoniac toxique ou l'ammonium non toxique. Au cours de cette phase, l'indice ph revêt une importance particulière. Tant que l'indice ph reste inférieur à 7, il se forme de l'ammonium inoffensif, mais si l'indice ph dépasse 7,5 ou 8, il se forme de l'ammoniac nocif pour les poissons.
Lors de la deuxième phase de décomposition de l'azote, certaines bactéries présentes dans l'aquarium transforment l'ammoniac en nitrite.
Le nitrite est nocif et très dangereux pour les poissons.
Par conséquent, lorsque la teneur en nitrite est trop élevée, la qualité de l'eau est considérablement perturbée. La teneur en nitrites dans un aquarium doit etre égale à 0, sauf lors de l'installation d'un nouvel aquarium ou le processus passe par une augmentation des nitrites puis une chutte à 0 (en générale en 4 semaines de temps).
D'ou la raison d'attendre ces 4 semaines et de surveiller son taux de nitrites lors d'une nouvelles installation avant d'introduire le moindre poisson.

LES NITRATES

Le processus de dégradation ou de minéralisation des matières organiques dans l'aquarium (restes de nourritures ou de végétation, excréments des poissons) s'effectue en passant par les étapes protéine-ammonium-nitrites-nitrates
Les nitrites sont décomposés en nitrates par des bactéries de type nitrobacter
Le nitrate est le produit final de la minéralisation dans l'aquarium et meme à une concentration assez élevée, il est innofensif pour les poissons, il se répercute cependant négativement sur la croissance de la végétationet sur le bien etre de certaines espèces de poissons. C'est pourquoi il faut essayer de faire en sorte que la teneur en nitrates (NO3) dans l'aquarium ne dépasse pas 50mg/l, car de plus une forte teneur en nitrates en plus de tuer les poissons, favorisera la croissance des algues.

LE FER

Le fer et les oligo-éléments, parallèlement au CO2, sont des substances vitales pour les plantes aquatiques. Les plantes aquatiques ayant une bonne croissance consomment continuellement du fer et des oligo-éléments, ceux-ci ne se conservent cependant qu'un temps limité dans l'eau même lorsqu'il ya un couplage avec des chélateurs comme c'est le cas dans les préparations modernes d'engrais. C'est pourquoi, il faut contrôler régulièrement la teneur en fer et le cas échéant rajouter de l'engrais.
Afin d'obtenir une bonne croissance des plantes, 0,1 à 0,2mg/l de fer sont suffisants.

LE PHOSPHATE

Le phosphates est une substance nutrite importante pour les plantes et sa concentration dans les eaux naturelles est minime: en moyenne à peu près 0,01mg/l en eau douce. Les plantes et les algues sont habituées à des taux minimes et les concentrations les plus faibles leur suffisent.
L'apparition de phosphate dans l'aquarium est due principalement aux excréments de poissons et aux restes de nourritures.
Une teneur en phosphates beaucoup trop importante génèrera une explosion d'algues dans l'aquarium. Il est nécessaire de savoir que les algues peuvent emmagasiner de très grandes quantités de phosphate, ce qui leur permet meme apres réduction de cette valeur, de continuer à se propager. Plus tot la teneur en phosphate est détectée et plus facile il sera de palier à la propagation des algues.
Pour les eaux douces, une teneur d'a peu près 0,5mg/l peu etre considéré comme normale. Le but étant de ne pas dépasser 1mg/l.

Petite question de débutant, comment "jouer" sur tout ces paramètres? Comment les corriger au besoin?

-Thycin- a écrit:

Petite question de débutant, comment "jouer" sur tout ces paramètres? Comment les corriger au besoin?

PH, GH, KH avec de l'eau osmosée et/ou filtration sur tourbe.

NO2, une fois le bac équilibré, il ne devrais plus en avoir..

NO3, changement d'eau régulier, population équilibré, nourriture adéquate..

Fe, ajout d'engrais liquide.

attention pour l'eau osmosée, cela demande un peu de connaissance de l'aquariophilie.
Comme je t'avais dit, je te déconseille l'utilisation d'eau osmosée en débutant.

tu commences juste, donc il faut un système simple, et surtout quelque chose qui ne te prend pas trop de temps. Par la suite si tu es vraiment mordu, alors tu pourras t'y lancer.

Par contre tu peux utiliser de la tourbe, ça ne demande rien de particulier, c'est facile, et c'est simplement des granulets à rajouter dans ta décant

Florent a écrit:

attention pour l'eau osmosée, cela demande un peu de connaissance de l'aquariophilie.
Comme je t'avais dit, je te déconseille l'utilisation d'eau osmosée en débutant.

Peux tu expliquer pourquoi stp ?

L'eau omosée est utilisée lorsque la population nécessite une eau plus douce que l'eau de conduite. Ou lorsqu'on souhaite faire baisser ton PH (nécessité de baisser le KH avant).

L'eau osmosée fait baisser la dureté de l'eau: GH, mais aussi le
KH. Et plus le KH est bas, plus le PH peu fluctuer, et donc entrainer
des pertes dans l'aquarium.

On ne s'amuse pas à changer aléatoirement son eau avec une proportion aléatoire d'eau osmosée, il faut une certaine rigueur, et mesurer régulièrement ses paramètres (eau de conduite et eau du bac)

Lorsqu'on fait ce choix, on est obligé de s'y tenir, sous peine de perdre ses poissons.
C'est donc une grosse contrainte.

Ces contraintes sont parfaitement maitrisables, mais pour un débutant cela peut paraitre trop contraignant, et chronophage.

Merci Florent... Ca mérite réflexion !

une question :

l'ajout de 10 % d'eau osmosé dans un aqua fait baisser le ph ET le Kh ?

cordialement

L'eau osmosée fait baisser uniquement le GH et KH.

En faisant baisser le KH cela permet de faire fluctuer plus facilement le PH. Mais dans les deux sens!

Un bulleur permettra de faire augmenter le PH, du CO2 permettra de le faire baisser.